я хочу остановиться на теме зарядки Свинцовых Аккумуляторов(далее СА), и процедурах их "лечебных циклов" а также "восстановления".
Есть такая наука - ХИМИЯ. И все что происходит в СА подчиняется законам Химии. Все "умные советы бывалых" которые не ложатся на химию - вредны по определению.
...а вот за такие "советы"- надо просто голову откручивать
Восстановление после сильной сульфатации.
Лежит вот на полке(или в сарае) СА... несколько лет лежит... выбросить ?
Хранение в "полном разряде", как и постоянные "сверх-полные разряды" приводят к образованию зерен сульфатов, которые разрушают "активную намазку = активное вещество". И рост кристаллов сульфатов приводит также к выводу из реакции веществ и увеличению сопротивления.
Но самое интересное - что эти вот "переходы" способствуют разрыхлению активной массы, что есть хорошо для химии...
Вот как выглядит покрытая сульфатацией пластина классического СА: светлые кристаллы на пластинах - это сульфатация.
Как разрушить кристаллы сульфатов ? ...самое лучшее - не доводить до них... а если они есть - то надо их растворять неглубокими циклами заряд-разряд. Но крупные кристаллы вы не полечите они имеют более высокое сопротивление и плохо "работают"... так что речь может идти только о неполном восстановлении. Вывод: не допускайте глубоких разрядов!
Как грамотно произвести работы по десульфатации ? Есть два способа - первый это купить умную зарядку-автомат потому что у них есть специальный режим для таких случаев. В этом режиме зарядка дает импульсы тока примерно 1А напряжением 14.7-15В с переменной скважностью, зависящей от степени разряда (напряжением на СА) СА. Т.е. если на СА например 10В то будет импульс с частотой следования примерно 0.5-1Гц. При этоим продолжительность импульса вдвое меньше паузы. В процессе повышения напряжения на СА до 12В частота следования импульсов (а в некоторых зарядках - продолжительность(скважность) импульса тока) увеличивается пропорционально, и с 12В уже идет просто зарядка постоянным током.
Также известен способ восстановления СА батарей асимметричным током (при соотношении зарядной и разрядной составляющих тока 10:1 и отношении длительностей импульсов этих составляющих 1:2. Но этот метод обычно делается на частотах 50Гц(сеть 220В) и я его не рекомендую - так как 50Гц это "сильно быстро" и будет лишний нагрев СА. Хотя само соотношение "зарядка:нагрузка" в 10:1 (по току) я рекомендую применять для низких частот (0.5-1Гц).
Второй способ - это собрать из подручных средств простую схему, в которой с частотой 0.5-1сек будет происходить переключение СА с зарядки на разрядку.
Самое простое - использовать "реле поворотов" от автомобиля и лампочку в качестве нагрузки. Но следует помнить что "реле поворотов" недолговечно да и "клацает" громко - так что длительная работа "простой схемы" под вопросом...
Соотношение "зарядка:нагрузка" в 10:1 (по току) я рекомендую применять и в этом случае.
Процедура тренировки-десульфатации которую я рекомендую:
(прежде чем ее делать прочтите мой пост#4:)
Собрать схему "с реле и лампочкой" (как самый простой и доступный пример), для циклирования СА - так чтобы подавать постоянное напряжение ХХ в 18-20В(под нагрузкой на ваш СА оно должно падать до 14.5-15В) с током не более 0.5С вперемешку с подачей нагрузки(лампочки). Лампочку(т.е. нагрузку) выбирать из расчета 10 часового разряда для вашего СА. (лампочку параллельно на клеммы СА, а "реле поворотов" в разрыв источника питания и СА с лампочкой).
Большинство производителей СА рекомендуют 20 часовой разряд токами в 0.05С до 1.8В/элемент (т.е. до 10.8В на 12Вольтовом СА, измеренные под нагрузкой, или не ниже 12В без нагрузки). 10-и часовой разряд будет примерно при 0.1С.
Применение этой схемы при 10 часовой тренировке дает 1:1 "нагрузка:пауза" (немного не то что я писал ранее но зато этого 1:1 очень просто достичь) и способствует более полному использованию хим.веществ, потому что в паузах выравнивается плотность электролита.
Ну а для тех кто "дружит с паяльником" - я уверен не составит труда спаять простой мультивибратор на двух транзисторах или микросхеме, и с него производить "лечебные циклы".
Как у знать что "лечебные циклы" закончились ?
Вопрос важный... при применении "умных зарядок" они сами контролируют напряжение. Но в случае "реле и лампочки" я просто рекомендую не злоупотреблять процессом и ограничить время тренировки 10 часами при соблюдении непревышения токов (см. выше). После такой "тренировки" устройте СА 10 или 20 часовой разряд до 10.8В(под нагрузкой) - и посмотрите что получилось - если емкость не повысилась - то значит у нас не сульфатация а разрушение пластин и "Боржоми не помогло"... Если в процессе тренировки было "кипение" электролита - то добавьте дистиллата в банки СА. как именно описано тут:
Просто разрядку 10-20 часовым циклом можно делать и с применением "реле поворотов" при этом вы просто способствуете более полному использованию хим. веществ СА - потому что в паузах вы позоляете работать диффузии... ТОЛЬКО НЕ забывайте что нельзя разряжать 12В СА ниже 10.8В !!!
Следует помнить про "почки и Боржоми", т.е. я не рекомендую возлагать большие надежды на "волшебное восстановление" старых автомобильных СА - там на 80% вероятность разрушения пластин и их осыпание - так что все что вы сможете это только восстановить емкость тех обрывков пластин которые еще висят на токоотводах...
Для малогабаритных AGM СА (УПс-овых) осыпание пластин не страшно но страшно их разрушение от постоянного перезаряда, так что если вы вскрыли крышки (см. методику тут:) то убедитесь что внутри ничего лишнего не болтается.
Идем дальше. Постоянный "маленький подзаряд" токами до 300мА при 13.5В - как это делают УПСы и прочие "умные советчики", приводит к тому что когда кончается активная масса(губчатая) внутри акка - то начинается реакция в его электродах... т.е. свинец токоотводов на (+) становится коричневым(PbO2) а на (-) стает губчатым... Таким образом, при постоянном перезаряде, мы получаем разрушение токоотводов + "кипение" электролита с выделением водорода и кислорода, что приводит к увеличению концентрации электролита, что опять способствует разрушению электродов
Я писал про акки из УПСа после 3 лет - (+)пластины рассыпаются в порошок...
В старых умных книжках есть советы как из свинцовой пластины сделать СА для "анодной батареи" - так вот наработка "активной массы" идет из самого материала пластин только вот циклов там надо много - ну или постоянно "кипятить" - это как раз наш случай - перезарядка переводит свинец токоотводов в порошок оксида свинца...
Общий вывод: береги честь смолоду, а свинцовый акк с момента покупки!
Нельзя разряжать в ноль, и нельзя перезаряжать - тогда вы работаете только с "активной массой" и не допускаете разрушения пластин. Аминь.
Надо доливать воду - хотя-бы раз в год. Вода все равно разлагается, а водород улетучивается даже сквозь материал баков...
Отрывок из учебника:
... Напряжение в процессе разряда
Номинальное напряжение свинцового стационарного аккумулятора любой емкости принято считать равным 2 в. Это наименьшее допускаемое напряжение на зажимах полностью заряженного аккумулятора в течение первого часа разряда десятичасовым режимом при плотности раствора ск 1205±5 кг/м3 и температуре его +25'С. Предельное напряжение, до которого разрешается разряжать
аккумуляторы при температуре раствора ск +25° С, составляет по ГОСТ
825—61 для режимов разряда не короче трехчасового = 1,8 в, а для более коротких режимов (включая 15-минутный)—1,75 в. В действительности у исправных аккумуляторов напряжение в конце разряда часто бывает несколько выше. Указанные предельные значения напряжений, до которых можно
разряжать аккумуляторы, установлены опытным путем. Они выбраны с
таким расчетом, чтобы не вся активная масса превращалась при разряде в сернокислый свинец, так как это вызвало бы чрезмерную сульфатацию пластин. Кроме того, глубокие разряды, которые сопровождаются существенным изменением объема активной массы, могут привести к частичному отделению и выпаданию активной массы и вызвать коробление пластин. Кроме того, эффект от разряда до более низких напряжений при нормальном десятичасовом разряде и более коротких режимах разряда очень мал. После предельно допустимого значения (1,8 или 1,75 в) напряжение резко идет на убыль и может быстро достигнуть таких малых величин, которые непригодны для практического их использования. Кроме того, величина получаемой при этом добавочной емкости невелика.
В конце хотелось-бы посоветовать тем кто не имеет средств на покупку новых СА - найдите в Вашем городе фирмы которые занимаются компьютерной техникой и УПс-ами. Поознакомтесь с ними и договоритесь чтобы они не выбрасывали старые УПсовые СА а отдавали их вам ...можете даже выкупать "не полностью убитые" СА по небольшим ценам... из моей практики - примерно 30% AGM СА удается восстановить. Правда не всегда до 100% емкости но до 80% уж точно. А это пару лет вашей езды на электровелосипеде.
------------------
Поступает много вопросов на тему - "что лучше - AGM или GEL?"
Давайте разберемся...
Итак: технология GEL иначе иногда называется неподвижный электролит.
Технология известна с 30-х годов 20 века и наряду с полезными свойствами имеет недостатки:
1) снижение емкости аккумулятора, по сравнению с такими-же размерами(масса) "свободного" электролита. (причина: неперемешивание электролита).
2) увеличивается внутреннее сопротивление,
3) возможен сильный саморазряд вследствие концентрационных токов.
...Вам уже страшно ?
вообще-то эти "недостатки" приведены для среднестатистического обыкновенного СА. В нашем "тяговом" случае - давайте подумаем о ситуации когда мы берем обычный обслуживаемый (нонейм с "резьбовыми пробками") СА "свободного" электролита и превращаем его в "гелевый". Зачем? а затем что мы при этом получаем стойкий к вибрациям и осыпанию пластин СА, который может прослужить нам гораздо дольше.
Как при этом к нам "неприменятся" все эти 3 пункта? Снижение емкости будет у "старых", т.е. с большими промежутками между пластинами СА - а все новые стартерные СА делают с пластинами толщиной примерно 1.5-2мм, с малой толщиной сепараторов(2мм). Внутреннее сопротивление сильно влияет на очень большие токи ("стартерные" токи) а у нас-же - токи не стартерные, так что можно на это не обращать внимание. Концентрационные токи выше чем выше токи заряда и разряда - т.е. не используя аккумулятор в качестве сварочного или стартерного - мы эту проблему в подарок не получаем. И напоследок открою страшный секрет распилив "гелевый" СА вы не найдете в нем сильных отличий от обычного СА - т.е. нам опять врут все производители...
Итак - перейдем к вопросу "как сделать гелевый СА" из имеющегося у нас "нонейм" СА со свободным электролитом.
Самый старый но лучший из способов был предложен еще в 1889году г-ном Шоопом. Он основан на свойствах "жидкого стекла" образовывать с серной кислотой студенистый гель кремниевой кислоты.
Что такое жидкое стекло ? это всем нам известный силикатный клей
Нас интересует - водный щелочной раствор силикатов натрия (Na2Si2O3)
Раствор жидкого стекла и серной кислоты при загустевании образует сильно разветвленную структуру, внутри которой может удерживаться большое количество химически свободной кислоты. Эта кислота и есть наш электролит. Жидкое стекло для наших опытов должно быть химически чистым !
чем больше жидкого стекла тем быстрее схватывается масса и тем плотнее она получается. Чем большей плотности вами взяты вещества - тем скорее закончится "схватывание" полученной массы. Для избежания кристаллизации и помутнения рекомендуют применять более разведенные растворы. Правильно составленный электролит имеет консистенцию студня бледно-голубого цвета.
Старые учебники говорят нам что такой гель-электролит со временем дает усадку массы и в нем появляются трещины - и дают совет добавлять растертый асбест из расчета 20грамм на 1кг кислоты. Но это спорный момент, потому что в "порах" и трещинах при циклической работе СА у нас будет находиться кислота, так что "поры" не есть что-то совсем нежелательное. А мелкие поры - это даже большой плюс. Асбест это природный волокнистый материал, все слухи про его якобы канцерогенность недоказаны либо очень сильно преувеличены - асбест применяется человечеством сотни лет и человечество еще не вымерло - меры безопасности при работе с асбестом простые: обязательная ватно-марлевая повязка или респиратор, работать на свежем воздухе, после работы влажной губкой убрать все лишние "россыпи" асбеста. (это для тех кто захочет применять "старинный рецепт" в его полном виде). В этом случае частицы асбеста играют роль микро-аккумуляторов серной кислоты внутри обьема нашего гелевого электролита.
Для приготовления "застывающего" электролита к 4(четырем) обьемным частям хим.чистой(аккумулятороной) серной кислоты удельного веса 1.30 добавляется протертый асбест (из расчета 20г на 1кг кислоты), после чего тонкой струйкой добавляется 1(одна) часть чистого жидкого стекла плотностью 1.26 и вся смесь при этом тщательно перемешивается. Аккумулятор с отфоромованными и пропитанными кислотой пластинами(а у нас это полностью заряженный "донорский" СА, из которого мы откачали весь электролит) наполняют приготовленной смесью только после того как приготовленная вами смесь начинает приобретать консистенцию текучего масла. Смесь сначала полностью бесцветная, но по мере застывания приобретает голубоватый оттенок.
Заливать следует где-то на 0.5-1см выше верхних краев пластин СА, это может быть(и должен быть) меньший уровень чем для "свободного" электролита, ведь у нас нет перемешивания, а значит нет необходимости в создании "запасов электролита" для такого перемешивания. К зарядке приступают не ранее 24 часов с момента заполнения СА таким электролитом. Во время заряда на поверхности пластин может выступать кислота, которая выступает на поверхность сборки(массы). При разряде кислота эта исчезнет. При применении асбеста как "вяжущего" этот эффект не так силен. При применении СА в классической его ориентации (не переворачивая) - можно вообще забить на этот эффект. Отдельные источники рекомендуют после схватывания массы, при первой полной зарядке добавлять в банки СА немного (0.3-0.5см) слабой концентрации электролита. Но я считаю это необязательно.
ВНИМАНИЕ: я сам не проводил подобного опыта, всё описанное выше взято из старых учебников и исследовательских работ, заслуживающих внимания и уважения. Если у вас возникло желание проделать все это с своим аккумулятором - помните что вы можете ухудшить его характеристики. Основные причины ухудшения это "нечистые" реактивы и пропуск времени заливки, когда раствор начнет схватываться и не пропитает нормально сепараторы между пластинами. Для улучшения пропитки рекомендуется применять небольшие вибрации аккумулятора(без переворачивания!) для выхода пузырьков воздуха из зазоров. (суть процесса похожа на процесс трамбовки-уплотнения бетона "вибраторами").
В качестве "донора" для подобных "переделок" я рекомендую полностью заряженные СА стартерного типа, из которых надо откачать электролит (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ДЛЯ ЭТОГО НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ СА !!!! ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ ПРИВЕДЕТ С ЗАМЫКАНИЮ ПЛАСТИН ОСЫПАВШИМСЯ ШЛАМОМ СО ДНА БАНОК !!! )
Я рекомендую применять резиновую грушу с резиновой или пластиковой гибкой и тонокой трубкой, вводя ее в отверстие "крышки" в обход сборки пластин СА до самого дна.
После "переделки" СА станет нечувствителен к вибрациям и ударам, но потребует более внимательного отношения к заряду и разряду - так, его нельзя будет заряжать токами в 2С, а только в 1С(чтобы не допускать образования пузырей газов в массе электролита) и разряжать, по возможности, токами раза в два менее чем указано на нем производителем (для стартерных обычно указано 400А). Тем у кого "умные зарядки" это все не касается Успехов !!!
-----------------------------------
Теперь я расскажу о чрезмерном саморазряде, вредных примесях, разрушении(коррозии) СА
Иногда случается что совершенно новая АКБ СА ранее работавшая нормально, начинает "капризничать" и в течении суток ее напряжение резко падает. Еще бывает про это говорят что СА "не держит заряд".
Если при этом вами не будет обнаружено утечки тока или КЗ(внешнего или внутреннего) то потеря емкости гарантированно лежит в "местных хим. реакциях" СА. Наиболее четкий и ясный признак наличия побочных реакций - это значительное газообразование в течении всего периода разряда(или бездействия) СА. В нормальных СА "кипение" электролита заканчивается сразу-же после выключения зарядного тока. (В AGM СА это можно при желании услышать как "белый шум", приложив медицинский стетоскоп к корпусу СА).
Следует помнить что не всегда можно судить о степени саморазряда СА по величине газообразования, так как очень вредные действующие примеси железа , например, не дают обильного газооборазования из-за собственных побочных реакций с выделяющимися газами. Особенно опасны для СА примеси в электролите солей более благородных металлов чем свинец. Эти металлы при заряде выделяются из электролита на электродах СА, чем образуют мелкие короткозамкнутые элементы(области) которые и при разомкнутой внешней цепи СА (СА просто стоит у вас на полке) производят разряд СА, переводя губчатый свинец в сульфат с выделением водорода, который проникает даже сквозь материал баков ... Очень вредно действует хлор, соляная, уксусная кислота, алкоголь, все соединения азота, аммика, азотная кислота и т.п. ... Железо - одна из самых вредных примесей. оно почти всегда имеется в электролите . Превышение концентрации ионов железа свыше 0.1грамма на 1литр электролита приводит к пропорционально резкому увеличению саморазряда. Так, 0.5% железа в электролите полностью разрядит СА за 8-10 дней...главное зло железа в электролите в том что его невозможно удалить... Соляная кислота и другие хлористые соединения (кальция, магния, натрия) в количестве более 0.1грамм на 1литр оказывает уже заметное действие на емкость. Особенно при этом разрушаются катоды потому что при каждом заряде мы получаем порцию газообразного хлора ... Удаление большинства примесей очень затруднительно, а железо и уксусную кислоту извлечь совершенно невозможно ...
Приводить простые школьные хим. тесты на определение солей железа и хлора я не буду - вы все это легко найдете при желании сами, в учебнике по Химии.
Переполюсовка СА . Это явление может иметь место в АКБ из многих последовательно соединенных СА. При таком включении, самые слабые(слабый) СА разрядятся ранее собратьев. Поэтому при дальнейшей (ниже их малой емкости) разрядке эти истощенные СА сами уже тока давать не будет, зато через них будет проходить ток всей АКБ. Внутри электролита разрядный ток идет от (-) пластин к (+), т.е. в направлении обратному току заряда. Следовательно, в подобных случаях разрядный ток АКБ проходя через слабые и разрядившиеся СА, будет заряжать их в обратном направлении(!). Активная масса (-) пластин в таких случаях переходит частично в перекись свинца, а аноды сульфатируются и могут даже восстанавливаться в губчатый свинец ...
Такой элемент СА(банка СА) уменьшает общее напряжение АКБ примерно на 4В. ...И если он не один - то ... ...
Переполюсованный СА(или батарея из 6шт 2В СА) должен быть выключен из общей АКБ когда она работает на внешнюю нагрузку и включен когда АКБ заряжается. Полезно дать такому СА отдельно от АКБ несколько правильных циклов зарядов и разрядов.
Разрушение(коррозия) положительных пластин СА.Естественная причина коррозии это саморазряд (+)пластин происходящий из-за токов между материалом решетки-токоотвода (Pb) и "намазки" (PbO2). Саморазряд этот усиливается при нагреве(например постоянно перегретый УПС...), приводит к превращению металла решетки в сульфат свинца, а в последующим заряде превращается в перекись свинца ... Очень вредное влияние на эту коррозию оказывают глубокие разряды
---------------------------
Вы наверняка в Инете читали про "чудо-добавки" к электролиту СА, которые обещают чудесное воскрешение убитого СА ? Да ?
Так вот - этим "добавкам" скоро будет 100 лет
приведу ниже кусок книги, думаю вы сами все поймете... "...вместо серной кислоты для СА неоднократно предлагались "специальные" электролиты, которые по словам их составителей, повышают % использования активной массы пластин, препятствуют чрезмерной сульфатации и понижают саморазряд.
Большинство патентованных электролитов (Lighting, Electrol, Blitz, akkumulad, Phonix, Toniolyt и др.) представляют собой водный раствор серной кислоты (350-450гр. на литр) с прибавлением сернокислых солей магния, алюминия, натрия, аммония. Некоторые электролиты (Gruconnin) кроме того содержат калиевые квасцы и медный купорос. Большинство растворов окрашено эозином в темнокрасный цвет и приправлено для запаха нитробензолом. Все эти электролиты не могут улучшить работу СА потому что Их действие сказывается после 10-20 заряд-разрядов, когда (+)пластины совершенно разрушаются, а активная масса (-)пластин покрывается наростами губчатого свинца.
Неоднократно предлагалось заменить нормальный электролит растворами сернокислого натрия(глауберова соль), магния(английская соль), алюминия и даже аммония. Такая замена, кроме вреда, ничего не может принести СА. Сернокислые электролиты, во-первых, сильно повышают внутреннее сопротивление элементов, увеличивают растворимость сернокислого свинца, отчего размягчается активная масса и усиливается ее отпадение.
в результате СА быстро снижает емкость (после некоторого ее увеличения вначале). Применение сернокислого аммония вообще недопустимо, так как он окисляется на анодах, образуя азотную кислоту, растворяющую свинец.
...
Для СА работающих нерегулярно и заряжающихся через довольно длительные промежутки времени, в целях предупреждения чрезмерной сульфатации, можно к электролиту добавить на каждый литр раствора 20грамм сульфата магния(английская соль), являющегося наименее вредной примесью. В нормально содержащихся СА электролитом должен быть исключительно водный раствор серной кислоты без всяких добавлений... "
===================
Вниманию всех читающих.
Мне приходит много писем с однотипными вопросами, я отвечу на общее из них тут.
1) Использовать мои ЗУ "раз в год" для лечения - возможно, но это все равно что весь год курить, пить, ширяться а потом на недельку поехать в отпуск на курорт - и по приезду сказать: Я ПОЛНОСТЬЮ ВЫЛЕЧИЛСЯ !
ЗУ рассчитаны на постоянное применение с АКБ, т.е. ПРАВИЛЬНУЮ ПОЛНУЮ ЗАРЯДКУ.
Да, возможно им восстанавливать АКБ (есть масса примеров в нашем форуме), но это скорее "свойство правильного обращения с АКБ"
2) Если у вас "китайская ЗУ" которая заряжает все 3-4 АКБ сразу - то если вы хотите "подтягивать" самые слабые АКБ, и у вас есть ПРАВИЛЬНЫЕ руки и знания в радиотехнике-электрике - можно купить одно "МикроЗУ" и им периодически подтягивать слабые АКБ - НО ПОМНИМ ПРО п.№1 ! ...идеальный вариант это индивидуальная зарядка каждого АКБ 12В отдельно от остальных.
3) Если у вас есть много разных АКБ в работе - то лучше всего взять "Версию 2" - она функционально законченное устройство, и позволяет развивать токи до 10-11А.
Имеет ЖКИ индикатор для вывода текущей ситуации.
4) Не надо "экономить деньги" покупая одно ЗУ и потом заряжать одновременно кучу АКБ соединенных параллельно. АКБ будут потреблять разные токи, и в случае КЗ одной из банок, вы получите сильный разогрев "больного" и жуткий недозаряд остальных. Если есть "обрыв пластин" в одной из банок - то больная АКБ будет кипеть когда кончится доступная активная масса, хотя собратьям еще заряжаться и заряжаться
Кроме всего, динамика заряда "параллельных" будет не однозначна из-за совсем другого внутреннего сопротивления. Т.е. зарядить-то оно зарядит - но как..
динамика такой сборки АКБ кардинально отличается от одиночного АКБ.
5) Если у вас в комнате +30+35 - то позаботьтесь о вентиляторе "от компьютера"(хотя-бы) для обдува ЗУ. Естественной конвекции может не хватить при токах в 10-12А и +30+35 в помещении без движения воздуха. От перегрева страдают в первую очередь электролитические конденсаторы на плате.
Вопрос: На форуме вы очень очень часто используете слово "кипятильник" при упоминании различных ЗУ. Насколько я понимаю, таковыми считаются все ЗУ, работающие по классической схеме - стабилизация тока(осн. заряд) и стабилизация напряжения (адсорбция или добивка). Кипение электролита происходит в основном при добивке снижающимся током при постоянном напряжении порядка 14,4-14,7В. Но "Ctek" тоже ведь имеет этот режим. Значит и его тоже считать кипятильником? И какой тогда вывод? Что после основного заряда либо не должно быть вообще никакой дозарядки (но тогда получаем недозаряженный аккумулятор), либо дозаряд с помощью импульсов/качелей? Правильно я все понял или нет, разъясните пожалуйста.
Не нашел однозначного ответа: считать вредной фазу адсорбции падающим током у всех стандартных ЗУ или же "кипячение" как зло рассматривается уже позже, когда ЗУ переходит в режим хранения с компенсацией саморазряда и током в десятки миллиампер?
И какой тогда вывод? Что после основного заряда либо не должно быть вообще никакой дозарядки (но тогда получаем недозаряженный аккумулятор), либо дозаряд с помощью импульсов/качелей?
Отвечаю:
именно так: без "добивки" вы гарантированно получаете 80% заряда, что и делают все поголовно зарядки(кроме моей). Продержав АКБ год-два в таком режиме - вы смените АКБ на своем транспорте т.е. недозарядом вы фактически "тренируете сульфатацию"...
"Добивка" позволяет выбивать в работу те 20% которые обычные ЗУ никогда не трогают, чем дают вам 100% емкости и увеличение срока службы АКБ примерно в 2-3 раза.
или же "кипячение" как зло рассматривается уже позже, когда ЗУ переходит в режим хранения с компенсацией саморазряда и током в десятки миллиампер?
"кипячение" это процесс, когда кислота+активные компоненты уже кончились, а ток все еще поступает - тогда кислота служит проводником тока, а вода - "расходником", который тупо разлагается под действием тока. Т.е. АКБ превращается в обычный электролизер!
Отсюда вытекает вся тупость рекомендаций по "поддерживающему заряду" когда в УПС(например) всегда держат 13.5В на аккум 12В, у которого "своё" = 12.7, т.е. 13.5-12.7=0.8В - это то что постоянно выдается на Аккум и вызывает электролиз воды...
Мне могут возразить: электролизеры работают при 2В "перепада" - а у вас всего 0.8.
Отвечу: вы забываете что у вас УЖЕ ЕСТЬ 2.1В "перепада" в каждой банке (аккум-то заряжен!) а вы еще и 0.8В "сверху" даете...
......................
!!! Вниманию всех кто занимается кальциевыми АКБ !!!
Читаем ниже интересный практический отчет: ( мои ответы даны этим цветом и шрифтом по ходу)
-------------------------
"...Прояснил довольно интересные факты. Померял Мутлу после 3-х дней отстоя. Плотность стала 1,21. Как в день смены электролита!
Более того, вспомнив про то, что:
-Ваше зарядное не кипятит аккум;
-повышающаяся плотность элетролита при зарядке вполне может находиться на уровне пластин
-поскольку акк не кипит, электролит не перемешивается, плотность вверху ниже, чем плотность на уровне пластин.
Соответственно через время концентрация выравнивается, перемешиванием от температуры+хрен его знает какими процессами..."
могу согласиться с этим... но тогда получается что кальциевые АКБ можно проверять ТОЛЬКО через КТЦ ! меряние "плотности в банках" - занятие бесполезное, особенно после моих ЗУ ...
"...Почему сделал такой вывод: так как в акб плотн
Теги: зарядное устройство для свинцовых аккумуляторов, уникальная методика восстановления свинцовых аккумуляторов, быстрая зарядка свинцовых аккумуляторов, зарядить аккумулятор, ток заряда аккумулятора, аккумулятор и его обслуживание
...
...
- вы все это легко найдете при желании сами, в учебнике по Химии.
...